今天给各位分享鱼线配件之乡的知识，其中也会对鱼线固定配件的东西叫什么进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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一、钓竿选用及配置
1.手竿种类：指不带收放线装置的钓竿，是我国目前最为流行的钓竿之一。手竿分为拔节竿、 *** 节竿两大类。拔节竿有长节竿、短节竿之分。按使用类别来分，有鲫竿、鲤竿、溪钓竿三种。
手竿大多数是使用平纹玻璃纤维布同不饱和聚酯复合加工而成，被俗称为玻璃钢鱼竿。还有一种是用碳素纤维同不饱和聚酯复合加工而成，被称为碳素鱼竿。因碳纤维布的售价要远远高于玻璃纤维布的售价，所以碳素鱼竿比玻璃钢鱼竿要贵许多。碳素纤维强度比玻璃纤维强度高，自重却很轻，制成的手竿同玻璃钢手竿在同强度条件下自重要轻一些，所以很受竞技钓爱好者的青睐。
有些厂家出于 *** 、 *** 能 *** 考虑，生产一些混合材料的钓竿，在内层和外层用不同纤维制成；也有前三节是碳素纤维 *** 的，尾节是玻璃钢的。这种钓竿在 *** 和 *** 能上具有一定优势，但容易让人误解为是假碳素竿而不被钓鱼人接受。
2.竿长：指手竿组装或展开后的实际长度。实用范围的长度（指采用齐竿线钓法）分别为：2.7米、3.6米、4.5米、5.4米、6.3米。目前国内竞技钓鲫比赛规则多规定3.6米长的手竿为比赛用竿。平时用于休闲钓，5.4米长的手竿也足够用了。使用6.3米以上的手竿钓鲫鱼，在齐竿线钓法中应该说是很难了。因为钓竿过长，*作起来十分麻烦，鲫鱼吃饵的动作本来就小，浮漂抛得太远，很多轻微的信号无法识别。
鲫鱼为了觅食必然从深水游向有食物存积的边岸。无论是河流、湖泊，还是水库、离岸边3～4米、水深在1.5米上下，水流平缓、水底平整的区域，都会成为鱼的觅食通道，4.5米的手竿完全能够得着这个范围。有时钓竿用得过长反而使位钓点越过了鱼的觅食通道，造成得不偿失的结果。
3.手竿硬度：指手竿所能承受的拉力。承受拉力大的，为硬度高，反之则低。我国的鲫鱼，无论是野生的还是饲养的，体重超过0.8千克的不多见。所以使用硬调的手竿钓鲫鱼就完全可以了。
硬调竿，既能利用适中的弹 *** 所产生的曳力，对钓线起到缓冲保护作用，又可以尽量地避免因钓竿过硬撕破鱼唇。适中的调 *** 又能产生良好的手感，可以为钓鱼人增添不少遛鱼的乐趣。而柔中带硬的硬调竿所具有的良好弹 *** ，也可以将0.2千克左右重的鲫鱼直接飞上岸来，省去用抄网的麻烦，比较适合比赛中使用，对钓鲫初学者来说也比较好掌握。
4.手竿调 *** ：调 *** 实际说的就是手竿强度，指一支完全展开的手竿，在尾节保持水平状态下，通过竿梢能提起多大的配重，同时竿体出现多大的弯曲度。承重越大弯曲度越小的钓竿，调 *** 越硬。手竿调 *** 一般分为中调、中硬调、硬调、超硬调、极硬调五个等级。
5.调 *** 均匀 *** ：钓竿在受力弯曲后的弧度的均匀 *** 好的钓竿其弧度呈平缓过渡的状态；均匀 *** 差的钓竿其弧度中有死角出现。
目前商店**的手竿，仅从外观上很难判断其品质，被标注的硬度与实际硬度不符的现象常有出现。而调 *** 的均匀 *** 是否良好，在钓竿不实际负重的状态下，是很难检测的。建议钓友在购买手竿时更好自己动手测试硬度和调 *** 的均匀度，以免被某些钓竿夸大其词的标注及华丽的外表所欺骗。
6.称重检验：挑选手竿时，不看竿上的调 *** 标注，而是根据一个实用标准来检验竿体硬度的 *** 。比如说，要挑选一支钓鲫用的 *** 节竿，我们就让它称0.3千克的重物，拔节竿称0.4千克的重物。
用事先准备好的配重或临时用塑料袋装入标有重量的鱼饵当配重，把它系在竿悄上，然后慢慢扬起钓竿，当配重离地后让竿梢尖与竿柄底部保持在一个水平线上，这时如果钓竿的弯曲度在竿长的二分之一上下，其硬度就适合于钓鲫用。如果第三节也明显弯曲就软了点，要是只弯到第二节，第三节几乎没变形，那么又硬了点。
7. *** 节竿： *** 节竿是手竿中的一种分体式钓竿，按日文汉字的中文发音，被人们称为"并继式"钓竿。 *** 节竿在使用时要一节一节地从上（竿梢）至下 *** 接后，才能成为一支完整的钓竿。
*** 节竿因分体面减小了伸缩式（拔节）钓竿的空间，因此竿体可以做得较细，又不减低强度，是竞技钓发烧友追求的品种。
硬调 *** 节竿用于休闲钓，钓0.5千克上下的鲫鱼较为合适。硬中带柔的调 *** ，既能为钓鱼人增添遛鱼的乐趣和 *** ，又不太容易切线，在比赛中又可以用于钓50克以内的小鲫鱼；因自重轻，可以节省体力，便于钓手在长时间的比赛中保持良好的竞技状态。目前市场上**的 *** 节出竿以3.6米长的为主，其调 *** 大多数是硬调和超硬调的，极硬调的 *** 节竿已不多见。
8.拔节竿：拔节竿是伸缩一体的手竿。按日文汉字的中文发音，被称为"振出式"手竿。拔节竿又分为短节（溪钓竿）、长节（池钓竿）两种。短节竿虽携带方便但强度较低，竞技钓爱好者基本上都不使用短节竿。
拔节竿因各自的强度不同，所以单节的长短也略有区别，但钓竿拔出后的总长度相差不大。长节拔节竿的尾节长度一般在100～115厘米上下。为了使竿体能依次收缩进尾节，所以拔节竿同 *** 节竿相比要粗一些。
9. *** 口：拔节竿连接上节的接口。 *** 口壁厚薄是否一致， *** 口的横断面是否平整，是反映 *** 节竿质量的一个重要环节。
检查 *** 口的 *** ，是将上节缓慢地 *** 下节，此过程中不能有忽松忽紧的现象，应该是越 *** 越紧。 *** 紧后接口处不能出现晃动，抖动钓竿有浑然一体的感觉，节与节之间没有因松动造成摩擦而产生的杂音。拔出各节时真空嘬力越大，说明上下 *** 接得越紧密。
10. *** 接量： *** 节竿上节 *** 下节的长度。各节应该由上至下逐渐增加 *** 接量，一般首节（竿梢）的 *** 接量不小于6厘米。
平时使用 *** 节竿时，要从竿梢开始依次 *** ， *** 时要缓慢并确保 *** 底部， *** 得过快会加快竿体内外壁的磨损而造成松动。每 *** 一节到位后要把 *** 的那节逆时针方向稍加旋转一下锁死 *** 口，旋转角度不要过大，5度左右为宜。退出时先顺时针方向旋转 *** 之后再拔出上节。
初学钓鱼者，因控竿能力较差，在使用 *** 节竿钓上大鱼时，容易造成拔河现象，或突然用力过猛，拉断钓竿，所以要特别注意。
11.搭接口：指拔节竿节与节之间衔接的部位。3.6米的手竿，其竿梢和二节的搭口一般在4厘米以上，二、三节在厘米左右，三、四节在6厘米上下。搭口过短，容易造成拔节和断裂，而且使用一段时间后因磨损，搭口会变短，所以买手竿时要挑选搭口稍长一点的。
12.上下口：拔节竿每节的上端为上口，下端为下口。上下口的壁厚是否相同，横断面是否平整，拔紧内节后，外节同内节是否处于紧密接触，这都是确保质量和耐用 *** 的重要之处。另外 *** 节竿只有上口，没有下口。
13.竿堵：手竿收回后防止内节外滑的塞子，也被称为堵头。拔节竿有一个上堵（橡胶或木制品），一个下堵（一般是塑料制品），下堵带有通气孔，可以散发竿内的水气。3.6米的 *** 节竿有两个被连在一起的上堵，没有下堵。
每次钓完鱼回到家中，尽量拔去竿的上堵，让竿内的水气挥发掉，免得竿内长期潮湿，捂坏了漆面。
14.活底把：用于减短手竿长度用的可拆装的底把。一支5.4米的手竿，可以配三个活底把，这样可以变成4.5米、3.6米、2.7米三种长度的手竿，起到一竿多用的目的。
购买活底把。一定要用钓竿当场配试。
15.辫梢：竿梢尖上粘接的软辫管（一种化纤织物），用于固定大线的。新钓竿买回后要加工一下辫梢。从竿梢头算起，在辫梢一厘米长的位置打个死结，剪掉多余的辫梢，再用打火机把辫头烤化，让它自然熔成一个小球。这样打的结就不会再脱落。然后用耐水 *** 好的快干强力胶，在辫梢原来的粘接处再点上一小滴胶水，并让胶液向辫梢上方渗透一点，约5毫米左右。这阵做，一是加固辫梢同竿梢的粘结度，二是保护辫捎不被竿梢头磨断。但是千万要注意的是：胶一定要少滴，如果辫捎全浸了胶，变得通体僵硬，那钓线在辫梢上很难勒得紧，使用中容场造成大线脱落。
16.绝缘把套：由一种绝缘热缩橡胶制成的，套在手竿底把上能起到绝缘作用，俗称防电把套的橡胶套。购买防电把套，一定要比钓竿的底把长出5厘米左右，粗细尽量合适。如果原底把是缠了一层线的那种，更好先把线拆掉后再装防电把套，这样装出来的效果更漂亮，也可以不增加底把的直径。
安装时考虑到把套的热缩 *** ，套上绝缘把套后，把套要和钓竿的底把端面齐平。然后用1000瓦以上的电吹风依次逐渐加热，直到把套收缩包紧底把，再用裁刀把多余的部分切掉。直接放在明火上加热也可以，但动作要快，免得烧坏了底把。
17.钓线：目前市场上**的盒装钓线，以尼龙线为主。竞技钓在用线的搭配上非常讲究，而且粗细的变换，往往是在加减0.1个号之间进行的。举个例子，某场比赛根据鱼情状况，更佳线组为0.4号大线，0.2号子线，如果你用的0.2号子线涨号，实际是0.5号线，这套组合就起不到预想的效果，而且子线粗于大线的"倒拉牛"配置还会造成大线切断。
买钓线时，除了看牌子和标号外，还得亲自检测线的直径和强度。目前市场上还没有供钓鱼人专用的检测工具，只能用外径千分尺和弹簧秤去检测。
检测钓线时，先凭手感检查线体的平整度、复原 *** 和柔软度。在光亮处观察线体的透明度是否一致，然后再测线的直径和拉力。如果线径和拉力同此标号的规定值相比出入不大，线径不超过正百分之十，拉力不超过负百分之十，此线还是可以接受的（目前市场上没有比标号细，比标准拉力大的钓线**）。
鲫鱼胆子小，警觉 *** 高，所以钓鲫更好使用透明线或无影线，而且在强度够用的前提下，线越细越好，这样可以降低鲫鱼的警觉 *** 。
18.大线：也称为主线或母线，指连接竿梢和8字环的钓线，栓钩的子线不在其中。
大线有两种拴法：一种是先从线头10厘米处折回，紧靠线头打一个死结，再从对折后离头部1厘米处打一个双扣死结。然后用拇指和食指掏一个剪刀扣，系在竿梢上，量出比钓竿长15厘米的线剪断，然后按以下顺序穿上配件：先穿两粒太空豆，之一粒用于浮漂复位，第二粒用于 *** 浮漂上移。穿上 *** 漂座后再穿上一粒或两粒 *** 浮漂下移的太空豆（如太空豆很紧，穿一粒就可以）。再穿一粒 *** 铅皮上移的太空豆，一个铅皮座、一粒 *** 铅皮座下移的太空豆，最后量出齐竿线长度栓上8字环，剪去多余穿的线头，大线就 *** 完成了。
另一种栓线是，先不量线，按上面的顺序先把全部配件穿好后，以8字环为头，量出比钓竿长出10厘米的线，剪断后按上面的 *** 打结就完成了大线的 *** 。
19.风线：垂钓时，从竿梢到大线入水之前这一段漂于水面或空中的大线，被称为风线。有人把风线同大线混为一谈是错误的。
20.水线：水线由部分大线同子线组成，从浮漂脚到水底钓钩的线被称为水线。
21.测水深：指用水线来测算水深的 *** 。调整水线长度确保下钩到底，浮漂露出水面并同水线、鱼钩保持垂直状态时，从下钩到浮漂与水面相交点的高度就是钓点的实际水深。有些钓友在计算水深时忽略了浮漂的长度，这样会出现不小的误差。
22.子线：一头拴钩，一头拴在大线的8字环上的钓线被称为子线。竞技钓使用的子线，是由长度不同的双线组成。除钓浮子线可以和大线同粗以外，一般都比大线细0.2个号到一倍之间，长度在15厘米以内，比台钓的子线要短。子线比大线细可以保护大线不被切断。子线越细，越可以降低鱼的警觉 *** ，而且细而柔软的子线更利于鱼吸饵入嘴。海竿又称抛竿，一般不长，约1.6-2. 4米，多为两段。这种竿弹力好， *** 便宜，坚固耐用，可将鱼钩抛出很远，以钓获较大鱼类，主要用于海水或较大的江、河垂钓。
二要整竿 *** 上或拉出后要挺直， *** 口深度要适中；
四要过线环内光滑 *** 刺，以免刺伤鱼线和收线时受阻；
五要手柄柔软坚固，以免钓到大鱼后或抛出去用力大时竿柄折断，磨破手掌；
六要安置放线器的卡口牢固，无上下左右移动并与竿合为一体。
海竿的优点是：抛得远，可钓大鱼，可进行夜钓。因为海竿尖上装有警铃，鱼一上钩铃就响；可在风垂钓，只要海竿上下颤动就街道鱼上钩了；不需用眼盯住，可保护视力（有警铃）；又因为远抛有一定运动量，可锻炼身体，且可放松神经，垂钓时不用全神贯注；海竿有缓冲装置，大鱼很难挣脱。
海竿的缺点是：不适宜在小河、小溪、小塘、小池及水草密的水域中垂钓，出钓时携带不方便，要带多根竿，加上轮子等配件就更多了， *** 也较贵。
挑海竿先看看钓 *** ，腰一定要挺，再看轮座灵活，牢固，一般都是不锈钢的，有板式和卷式两种，板式的灵活方便，卷式的比较牢固，随个人习惯，再看道眼（磁环）光滑完好，好的是日本 *** 的，国产的海博的道环不错，有防海水处理的（金属色）和不防海水处理的（黄的。绿的），还有打开后盖，拿起来看看里边竿壁薄厚，均匀否。
海竿价位的选择。从材质上看，当前常见的海竿主要有碳纤维和玻璃纤维两大类，每一类中分高、中、低几档。碳纤维竿是当前质量更好的竿种，但 *** 较高，因此，对于一般人来说玻璃钢竿应是首选，售价多在100元左右。
海竿长度的选择。一般以2.4—3.0米为宜，这样的海竿既能保证了一定的投甩距离（60—80米），又能更大限度地发挥海竿在收放线方面轻便灵活的特 *** ，4米以上的海竿，在淡水垂钓时就显得笨重有余，灵活不足。
海竿硬度的选择。软竿竿梢较细，柔韧 *** 好，灵敏度高，适用于较小的水面钓中、小型鱼类，比较适合初学者使用，选购时应注意选择实心竿梢。硬竿竿梢较粗，刚 *** 较强，适用于大水面或激流中钓速度快、力量大的大型凶猛鱼类，如大规格的哲罗鱼、狗鱼、鲇鱼等。钓几十斤以上的鲤、草、青、鳙等也占有绝对优势。如想专钓这类鱼，更好选用 *** 接式实心玻璃钢海竿，并配大型绕线轮，蓄线量150—200米。
海竿类型的选择。按不同的特征海竿分为许多类型，如：伸缩内藏式和 *** 接式；长节竿（收缩长度在1米以上）和短节竿（收缩长度在70厘米以下）等。对于生产厂家来说，每种海竿的设计都是有针对 *** 的，选竿时应充分考虑自己拟钓的鱼种和钓场特点，钓竿选得不对路，虽然也能使用，但无法达到得心应手的目的。长节海竿和 *** 节式海竿整体 *** 好，强度较大，使用效果优于短节竿。短节竿轻巧灵便，便于携带，如果不是假劣货色，对付一般大鱼也应该没有问题。如果经济条件允许，不妨有针对 *** 地多选几种型号的海竿。
坠负荷的选择。在海竿外包装或说明书一般都注明该海竿所适用的坠负荷，有的以克为单位，有的以号为单位（1号＝3.759克）。坠负荷大，海竿适配的铅坠较重，竿体强度相应也，易于远距离投甩；坠负荷小，海竿适配的铅坠较轻，竿体较柔软，难以远投。因此，选购海竿的坠负荷不应小于40克。
当前市场 *** 的海竿有许多假劣产品，选购时一要首选知名厂家、知名品牌，二要打开后堵（盖）查看材质，决不可贪图便宜购买次品，以免在使用中酿成遗憾，后悔莫及。对于初学海竿垂钓的人来说，在选竿前不妨多听听行家的意见，或请内行人帮助选购。
二、怎样选择一个好的鱼竿
作为一个钓鱼人，可能投入金钱最多的就是钓竿的花销了。什么样的鱼竿才是好杆子，好杆子的优势在哪里？究竟怎么选竿呢？好杆和滥杆差别在哪里？
有很多钓友不明白为什么看着都一样的钓竿会有100块也会有1000快的卖价。给大家解释一下：决定钓竿 *** 的因素是碳布的级别。进口碳布做出来的钓竿拿着舒服，调 *** *** ，钓起鱼来不会觉得累，遛起鱼来轻松自如，这就是高档钓竿了，成本就很贵了。低档国产碳布做出来的钓竿头沉，腰软，即便是做的很硬了自重也会重很多，用这样的钓竿玩台钓，一天下来一准手腕痛！
很多钓友怕钓竿重了拿不动，钓鱼会很累！这样的买家是最多的。其实就是高档钓竿自重也不是越轻越好，有钓友说：“我的3米6只重50克的800多元的钓竿之一次钓鱼就断了”。现在钓竿自重的概念被商家炒作了，都知道进口高档碳布做出来的钓竿轻，所以高档钓竿把自重放在之一位了，为了苛求自重就用高模量的碳布做钓竿！可是高模量的碳布都很脆，做出来的钓竿都不结实！很多价位低的钓竿自重也很轻。要知道同样的碳布做钓竿，要是自重轻了那么钓竿一定也软！现在 *** 里的钓竿你看不出硬度来的，这就是 *** 钓竿更大的弊端！低档次的钓竿你苛求自重是没有意义的！竿软，鱼吃钩了，抬竿刺鱼都发不上力，怎么钓鱼啊！还不如选个重一点的结实的，遇到大鱼反而不用心慌！另外要注意，厂家印在钓竿包装上的重量参数大多都是有误差的。
这样还是比较妥当的，但是提醒大家的是：懂得 *** 并且也懂钓竿的买家毕竟是少数。有一个钓友对钓竿很有研究，他不看到实物是打死也不掏钱的！因为明白人都知道钓竿品质不能看外表！看买家留言的时候您看好了，只要有一个钓友说：杆子还行，但是有点软-----适合钓鲫鱼！这样的好评你可要注意了， *** 买家里很多都是对钓竿没有研究的买家，经常就有杆子买回家了还发帖子询问钓友他买的那款钓竿到底咋样的买家！
超细的就是好吗？告诉大家吧：超细的钓竿除了漂亮养眼以外，和粗一些的钓竿比一点优势都没有！相同的材料，相同的重量，细的肯定比粗的软！细身的钓竿普遍头沉，腰软！钓小鱼还行，3米6细身的钓鲫鱼很适合，4米5细身的手感不那麽好了。5米4细身钓竿的就是日本制造也好不到哪去！钓鲤鱼别选细身的！
越是低档碳布做出来的钓竿越可以钓起更多的重物。现在 *** 上流行吊着水瓶子卖钓竿了。吊着水瓶子确实可以更清楚的看清钓竿的品质，钓一样的重量，好钓竿弯曲的弧度会小很多。弯曲很大都不断的钓竿用的碳布都是低档碳布！
要先了解一下这个店主实不实在，店主实在店里的东西也会实在！你可以从店铺的公告、商品的描述、买家的评论里去判断。
有一个店铺的商品描述里有这样一句话：“近千元的商品现在200块就卖！”，这样的话还真有人信啊！我才不信。好东西永远没有便宜的道理！！
也有的店铺说： *** 销售！你信吗？天天坐在电脑前就为白玩？卖东西都是有利润的！
看买家的留言评论，你不能看这件商品有10个人说好就觉着这宝贝好。你别忽视了还有一个说：“这杆子软，钓小鲫鱼还行！”这样的评价！所以只要有一个说这东西不好的你就要注意点了！
看 *** ，便宜没好货，这话永远实用！你永远别指望200块的钓竿有1000块钓竿的品质！好东西没有便宜卖的道理，便宜是要有底线的才可信。 *** 上确实有 *** 价比高的东西，就看你淘不淘得到了！ *** 就是淘个 *** 价比！
很多卖家都抓住买家喜欢钓竿轻便这个心理。但关键是相同材料做出来的钓竿，轻的一定比重的软！那硬度呢？有几个卖家把硬度也演示出来？您不愿意买一支软的像柳条一样的钓竿回家吧？好几个钓友说，他买到面条竿了，买的时候看那杆子漂亮重量也轻，描述说 *** 控自如的。我有两款4.5米的钓竿。一款123克，一款140克！钓友买钓竿的时候让我推荐，我只能推荐那支140克的。那支123克的后腰明显腰力不足！
含碳量是说明不了钓竿品质的，24T碳布和36T碳布做出来的钓竿，都是纯碳的，可是品质就差太多了！钓竿都成品了，是不是纯碳的，碳布是什么T位的看 *** 是看不出来的。不是懂钓竿的人就是拿在手里也不知道钓竿的优劣。所以自己平常多去渔具店比较一下不同价位的钓竿的手感，自己多积累点对钓竿的认识，就不用听别人忽悠了。
有卖家吹嘘说自己的钓竿是46t的。我告诉大家，在国内全用46t碳布 *** 的钓竿基本是不存在的！一支好钓竿是多种碳布复合起来的，有46t碳布成分的钓竿都不便宜，不是200、300能到手的东西！可是 *** 里200块的10米的钓竿都写着46t了！怎么说这事呢！
大家发现没：现在没有软钓竿了！
现在没有厂家在自己的钓竿上写调 *** 中硬的了！都是超硬的！！柳条一样的也是写着超硬。钓竿硬度这玩意还真没个尺子能量出来，这一点咱也不能说厂家不实在是吧！一支好钓竿关键是要有足够的腰力。低档的24T钓竿要想兼顾硬度重量重心腰力，确实很难！
后径参数。超细的钓竿真TMD好卖！前面已谈过，不说了！
一支钓竿最关键的一个方面就是钓竿的重心！重心靠后的拿着舒服！我有一款钓竿4.5米的140克了，很多人觉着重！我比较了，这款140克的和我手头一支 *** 能不错的122克的钓竿拿在手里的感觉基本差不多！但是我一放在秤上我就吓了一跳！140克了！我比较了一下这支140克的钓竿比那支名牌的122克的钓竿，重心后移了15cm。我这才意识到原来钓竿的重心点对一支钓竿的手感影响会这么大！所以说钓竿的重心点是决定一支钓竿品质的关键了！重心靠后可以弥补自重的超标。造成这种自重偏重但手感很好的原因就是钓竿的前几节用的碳布T位是很高的----36T或者40T的！
选钓竿还是考虑钓竿的综合 *** 能比较合理。目前的商家都拿钓竿的自重和硬度说事，市面上也有个误区就是钓竿越轻越细的越好。这样一味追求轻细造成很多自重轻手感好但不堪鱼击的畸形钓竿出现。物极必反！什么事情都要适可而止，追求轻便要有个限度，轻便和强度兼顾的钓竿才是钓鱼人真正需要的！很多钓友说过他新买的自重轻调 *** 硬手感好的高档钓竿之一次钓鱼就断掉了。
好竿和滥竿的主要区别不是体现在杆子的结实度，或者说强度！决定钓竿 *** 的主要方面是钓竿的自重和手感，自重轻、手感调 *** *** 的就贵！这是由钓竿的不同材料的不同成本决定的。钓竿在钓大鱼的时候会不会断，是钓竿的内在品质，是由钓竿的设计、材料、工艺决定的。
一般细的钓竿在中大鱼时从手把的地方断掉的几率会很大。这也是为什么鲤杆没有做的非常细的原因。因为相同重量的材料做的越粗越不容易弯曲（就是硬的意思）。细钓竿在中大鱼的时候，因为前几节都被拉直了鱼的力量都集中在钓竿的后半部分了，也就是没有足够的硬度把鱼的拉力分散到钓竿的各个部分！所以用细的钓竿钓鲤鱼是冒险的！
鲫竿设计的轻细是为了适应钓鲫鱼高频率抛杆的要求而设计的。本人就曾经在一场鲫鱼比赛中不走运的上了一条大鲤鱼，结果9mm粗的、集速标杆2号（细强硬）从手柄处折断。不过现在回想起来我当时的控鱼手法真的是有问题。其实90%的断竿都是 *** 作不当造成的！
材料：做钓竿的材料是碳布。碳布有：24T、32T、36T、40T、46T，“T”简单的说就是碳布的纤维密度！T位越高碳布越贵，做出来的钓竿越轻、硬！但是也越脆！46T的碳布一般厂家只有在钓竿的前两节才敢使用。
国内某品牌的24T碳布做的钓竿就不脆，适合水库钓大鱼使用。这种钓竿的缺点就是沉，钓一天鱼会累的手腕痛！市面上200左右的钓竿一般都是这个材料做的。高碳纤维、含碳99%。这个概念很模糊，基本说明不了钓竿的品质！现在讲究一点，玩竞技钓法的钓友基本不选这种钓竿了。24T钓竿即便是钓竿做的自重轻了，也会很软。
36T碳布 *** 能比较均衡，是现在做高档鱼竿的主要材料了，市面上反映比较好的竞技比赛用杆都是这个材料做的。40T、46T的碳布一般不会一支钓竿全部使用这样的材料，这种材料 *** 昂贵，做出来的钓竿也脆。很多钓竿都是多种碳布搭配起来使用，以满足硬度和韧 *** 的平衡！
也就是说T位高的碳布做出来的钓竿会轻、硬，但是不一定有24T碳布做出来的钓竿结实。自重轻的钓竿相应的竿壁也会很薄，强度也就越低！
衡量一支钓竿的优劣有这几个方面：硬度和韧 *** 、硬度和自重、调 *** 和重心。矛盾啊！选用T位高的碳布 *** 的钓竿会很硬，但是会很脆，也就是韧 *** 差！想要相同的硬度还要保持韧 *** ，选用T位低的碳布 *** ，那么就要增加竿壁的厚度了，这样做牺牲的是钓竿的自重。
4 6调的钓竿要想做成28调就必须增加钓竿前几节的竿壁厚度，但是这样做出来的钓竿会感觉前沉！重心越靠后的钓竿钓鱼时 *** 作起来越舒适！这几个方面能平衡好的就是一支好钓竿！设计一支各方面平衡的都好的钓竿是不是很难啊！
如果你是打比赛，就要讲究了！要选轻的，高频率的抛杆不会觉得累。要选软硬适中的——钓鱼时用的线组越细你上鱼的几率也就越高，这时用软的钓竿可以更大限度的把线组用到最细，因为软竿可以缓冲鱼对线组的冲击。钓快鱼、大鱼，要用硬竿！硬竿可以直接飞鱼或者缩短遛鱼的时间。如果鱼太大了你的钓竿软了。想要控制住鱼不往外窜就有难度了，搞不好就会拔河！
如果你是专门在水库闷大家伙，你的 *** 格也不是好显摆好钓竿的，你就选便宜的，结实的、厚实的。这样的钓竿即便是被大鱼干断了，也不心疼，便宜嘛不是！
大家多重视一下钓竿的品质，不要一味贪图便宜，适当的多投点资，你会玩的更爽！
国人用日本碳布可以做出和日本杆子一样的品质，这是肯定的。但是国人却没有那么做的。我在渔具行业混了这么多年，知道的行业秘密比一般的钓友知道的多得多。
好钓竿不是从鱼竿车间出来的，应该说是从高素质的员工手中精雕细琢出来的。钓竿的极限品质是什么样的：材质分布均匀！这一点说起来容易，做起来就不容易了。拿起一支钓竿来，上下抖。材质均匀的钓竿的颤抖基本上是直上直下的。但是大多数钓竿弹起的时候竿尖都是在前面圆弧状态的抖动。达瓦的好钓竿更接近这种上下抖动的理想状态。 *** 可以上太空了，钓竿只是小意思了。但是同样是没有技术含量的工作，不一样素质的员工结果会有很大差别的。连扫地都有扫的干净和不干净的区别，钓竿行业就更不用说了。中国制造和日本制造永远不能想提并论的。中国人即便是把钓竿做到和日本人一样了，售价也永远没有日本的钓竿值钱。中国制造已经陷入泥潭了。日本人是聪明的，懂得利用自己的优势，懂得降低成本。
工艺细节决定品质，但是品质的提升是有局限的。日本钓竿也摆脱不了手感轻和强度差的矛盾。直径细和硬度低的矛盾。相同的碳布相同的绑带。做出来的钓竿不会有太大的差别的。当然材质越均匀的强度也越高一点。我说说工艺吧：
1、碳布搭边：国内大多数企业做钓竿碳布都是要有搭边的。钓友们可以把你们手中的钓竿的前二节拿下来。按在地上45度角滚动。90%的钓竿会感觉到“脊背”，人家做出来的钓竿几乎没有脊背。按在地上滚动感觉是均匀的！脊背是主要差距了，或许会小小的影响强度。但是也不是绝对的。断竿了杆子自身因素远远小于 *** 作者的因素。
2、竿节的弯曲：这或许是影响强度最关键的一个因素了。杆节弯曲和很多因素有关，是鱼竿 *** 的难题。竿节弯曲了本来对强度影响不大，但是弯了以后怎么处理就是关键了。一个竿节成本很高，扔掉了就要赔钱。烤弯是普遍采用的方式、烤过以后的竿节会出现树脂的分布不均，强度大幅下降。虽然厂子的竿节弯曲率不高，但是这确实是影响国产钓竿强度的一个方面。
3、钓竿的设计：日本很多名竿并不适合中国的鱼情。很多钓竿偏软。日本人玩的是心境，喜欢上鱼以后的感觉。中国的鱼情就不是啊那么回事了，自然水域很多都收费了，花上几十块的塘费去钓鱼，很可能上鱼就是那么一小会，过了这一小会可能就没口了。没时间体验手感了，抓紧时间飞鱼吧。所以说国内硬竿有市场。但是杆子硬了回鱼入抄的瞬间断尖子的几率就高很多了。日本的钓竿不需要苛求自重，151克的水乡照样卖的火。国内的钓竿只能在手感上和日本钓竿拼一把了。但是高T位的碳布低胶量的碳布虽然是手感没话说了，但是强度就降下来啦。日本钓竿不需要用高T位的碳布来苛求自重和手感、日本制造的头衔足以让国人追风购买了。日本人可以老老实实的用低T位的碳布做鱼竿。中国人这样做的话就赚不到钱！赚不到钱就不能存活！
钓竿的调 *** 的设计可以说是众口难调的。有喜欢2节硬的，有喜欢3节软的。别说什么腰力挺拔--手感清晰--。这些都很难说的，不同的人不同的感受，手感清晰这个概念我都不知道是咋回事！抛出这个概念的钓友也太专业了。别说日本竿子的调 *** 如何如何好。日本杆子比国产杆子的优势不是在调 *** 和手感上!
说说涂装做工：外观差的钓竿内在的品质也不会好到哪去。别说什么手工涂装，纯属忽悠。鱼竿的拉漆工艺本来就是手工活。拉漆盒成本不过100块钱。外观都不精致了内在的品质会是精工细作的？就是因为是日本杆子了，外观差劲了就可以用”手工“上漆来掩饰吗？这样的日本竿子多半是出口转内销的。
钓竿需要正确的使用和保养才能不容易损坏，才能用的时间更长。
先说使用：钓竿的强度不是无限的，任何一个品牌的钓竿都会有一定的断竿率，越轻越挺碳布越高级的钓竿断竿率越高。初学的钓友 *** 作经验不足不妨先入手一支便宜点的钓竿 *** 练一下。学学遛鱼控鱼，学学如何分散和缓解鱼的拉力。
但是要注意一点的就是抵挡钓竿断不了的弯曲度和力度用在高档钓竿上可能早就大卸八截了！高档钓竿比抵挡钓竿的优势就是在手感轻便罢了。不要以为越贵的钓竿越能钓大鱼，事实上恰恰相反！
钓鱼中的断竿排除意外因素。大多都是受力角度出问题了，钓竿的静钓重数值在钓鱼过程中的意义并不太大，能吊起两瓶水的钓竿很可能在钓半斤的鲫鱼的时候断掉。原因就是受力角度了，钓竿和钓线的夹角越小越容易断竿。当钓竿高举飞起一条半斤的鲫鱼的时候，就在鲫鱼在杆子下面挣扎的时候，这时钓竿基本成倒J形了，此时半斤的力量全部集中在前两节直径很细的部位了。这时的钓竿就很危险了。
还有就是在中大鱼的时候，身子低下，尽量使用杆子的腰力遛鱼的做法，那可真是考验钓竿啊。此时要是细身的钓竿，断手柄的几率是很高的。因为杆子和钓线的夹角太小了。相同的力度不一样的受力角度杆子的命运是不同的。正确的 *** 作手法是手柄高举，人尽可能的站的往后一点、站的高一点（站在钓箱上）、尽可能的让钓竿的每一节都受力。尽可能让减小钓线和钓竿的夹角。遛鱼的时候杆子可以往两面倒拉鱼回头，保持杆子有弧度不至于拔河断线跑鱼。但也不是弧度越大越好。弧度大了容易断竿，遛鱼的时候杆子的弧度是可以通过人的站位前后和手柄的高度来调整的。钓到大鱼尽量找钓友帮着抄鱼。把鱼拉进抄网的时候也是经常断竿的，这时候需要钓竿后仰，调整受力角度很有难度了，所以建议大家尽量用长一点的抄网。长一点的抄网可以远距离抄鱼，不至于大幅后仰钓竿缩小钓竿受力角度把鱼拉近岸边才能抄鱼。
保养：钓竿最怕受潮。大多数钓友就埋怨钓竿爆漆。爆漆一般就是受潮了。不管进口还是国产的钓竿，带着水收杆以后，过一段时间都会起泡。工艺好的钓竿或许可以坚持的时间长一些。但是钓竿的油漆都是怕水的。钓完鱼收杆的时候一定要把杆子擦干了。我从来不用前堵。有一段时间有一支心爱的鱼竿我都是一节一节抽出来保存的。不为别的，就怕表面擦干了可是竿壁内部渗水了。只要有水了，爆漆就是时间问题了。 *** 那支抽出来保存的钓竿后来居然断掉了。幸运的是还总结了那么点低级的经验出来，断的有那么丁点的价值了。
钓竿怕沙。在沙滩上钓鱼可要注意了。杆子进沙油漆就玩完了。收杆拔竿一准会划伤油漆。
收杆和拔竿。拔竿一定要从最细的一节开始逐一拔出，每一节都拔紧了再钓鱼。收杆的时候一定要从后面开始收，每一节用手拧松以后收回来。不要使劲往后“顿”鱼竿。往后顿容易损坏后堵和竿壁。比较细的竿节也容易被折断。
三、哪个牌子的鱼竿比较好
钓鱼竿品牌好的有光威、宝飞龙、 *** 、pokee太平洋鱼、迪佳TICA、DAIWA达亿瓦、化氏。
推荐 *** 、pokee太平洋鱼、迪佳TICA、DAIWA达亿瓦。
*** 钓具位是全球钓具领跑者，专业研发和生产钓竿材料、钓具配件和鱼竿成品。 *** 鱼竿拥有独家专利三维交叉螺旋技术，这是一种X交叉螺旋的改良技术，使鱼竿强度增强30%~60%。总部设立于中国•杭州雇员数量超过500人，建筑面积 *** 00平方米，由一幢办公大楼、七幢现代化生产车间、三幢宿舍楼、员工活动区、产品测试区、品牌展示中心组成，公司拥有业内专业的研发、生产和管理团队，讲优良材质与经典设计融入钓具。
太平洋是宝岛 *** 最著名的鱼竿品牌之一，已有四十多年的研发生产经验，主打中高端市场。太平洋注重 *** 工艺，喷漆精美，手感佳，意在让垂钓者享受溜鱼的乐趣。秉持著「追求完美，创造开发，充实新知，提升效率，提倡环保」五大精神，作为宗旨。
迪佳也是源自 *** 最著名的品牌之一，历史悠久，最开始可以追溯到1965年在 *** 成立的达金，与日本大和（DAIWA）、美国百朗宁（BROWNING）、瑞典ABU建立业务合作关系，在1991年正式在宁波成立羚祐渔具有限公司推出迪佳TICA品牌。迪佳鱼竿以硬调为主，韧 *** 较好，结实耐用。
达亿瓦中国钓友习惯称为达瓦，总部位于日本，是世界著名鱼竿品牌，达亿瓦尤以擅长 *** 海竿、路亚竿著称，很多品牌以使用了达亿瓦的渔轮、导环等作为宣传卖点。由于达亿瓦中国建厂不积极，国内DAIWA鱼竿多为进口。和钓鱼人快乐的投身到钓鱼户外活动，通过优质的工具，获得认识最有价值的的钓鱼户外运动经验和幸福，是达亿瓦的主旨。
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