大家好，蜡染之乡绘画相信很多的网友都不是很明白，包括蜡染图画也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于蜡染之乡绘画和蜡染图画的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！
本文目录
一、蜡染历史
1、一、中国蜡染历史
蜡染，古称“蜡缬”。传统民间印染工艺之一。是一种以蜡为防染材料进行防染的传统手工印染技艺。据考证，“蜡染”一词在文献中最早、最确切的记载是唐代慧琳写的《一切经音义》卷五十之“众缬”：“今谓西国有淡歰汁，点之成缬，如此方蜡点缬也。”“缬”是以辅染物辅助印染过程而染出的织物，缬的出现标志着我国古代丝绸印染技艺的重大进步。蜡染今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍甚流行，衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。主要 *** 是用蜡刀蘸蜡液，在白布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼等纹样，然后浸入靛缸（以蓝色为主），用水煮脱蜡即现花纹。结构严谨，线条流畅，装饰趣味很强，具有鲜明的民族风格。
2、蜡染，古称“蜡缬”。传统民间印染工艺之一。是一种以蜡为防染材料进行防染的传统手工印染技艺。据考证，“蜡染”一词在文献中最早、最确切的记载是唐代慧琳写的《一切经音义》卷五十之“众缬”：“今谓西国有淡歰汁，点之成缬，如此方蜡点缬也。”“缬”是以辅染物辅助印染过程而染出的织物，缬的出现标志着我国古代丝绸印染技艺的重大进步。蜡染今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍甚流行，衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。主要 *** 是用蜡刀蘸蜡液，在白布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼等纹样，然后浸入靛缸（以蓝色为主），用水煮脱蜡即现花纹。结构严谨，线条流畅，装饰趣味很强，具有鲜明的民族风格。
3、蜡染的发明以人们对物质特 *** 的重复认识和利用为基础，并需要具备一定的环境因素和技术条件，因此它是在特定的物质条件和文化背景下产生和发展起来的。蜡染是基于人们对服饰美化的需要，在人类文明进步到一定程度后产生的，是在多种染织工艺的基础上进行的，因此蜡染产生的时间应在纺织、印色和画馈工艺成熟之后。从原料上看，蜡染对面料没有特殊要求，棉、麻、丝、毛织物都能采用；防染材料也不拘于特定品种，动植物蜡均可使用，通常是用树脂和蜂蜡；染色只能用冷染工艺，一般是植物染色，以靛蓝为主。从范围来看，蜡染技术存在与世界上很多地方，风格和使用方式也多种多样。由于受地理和气候的影响，北方寒冷地区不宜进行蜡染，因此蜡染分布于热带和 *** 带地区。
4、蜡染的起源中国的染织工艺早在西周时期（公元前ll世纪——公元前771年）已得到较大的发展。
5、根据《礼记》等文献记载，丝、染色当时都设有专官主管，楚国还设有主持生产靛青的“蓝尹”工官。足见当时的丝织、染色工艺已颇具规模。
6、蜡染古时候称为蜡缬，是用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等织物上，然后放入染料缸中浸染，有蜡的地方染不上颜色，除去蜡即现出美丽的花纹。这是我国古老的防染工艺，历史已很悠久。
7、蜡染是我国苗族古老而独特的手工绘染艺术，起源于秦汉，盛行于隋唐（公元581--907年）。这里有着取之不尽的艺术源泉，一代传一代，可以说，从我国的染织技术开创时，蜡染就作为最古老的手工艺，称之为中华民族古文明的一部分。
8、我国古代发现的蜡染文物，有新疆于田屋于来克古城遗址出土的北朝（公元396—581年）蓝色蜡缬毛织物蓝色蜡缬棉织品及新疆吐鲁番阿斯塔那北区墓葬出土的西凉（公元400—421年）蓝色缬绢和唐代（公元618—907年）的几种蜡缬绢、蜡缬纱；还有敦煌莫高窟130窟之一层壁画下发现的唐代废置的大量蜡缬残幡。这批遗存的蜡染实物中，北朝的和西凉的蜡缬织品都是深蓝色地现白花，纹样光洁清晰，古朴典雅；唐代的蜡缬绢和蜡缬纱的地子，有棕、绎、黄、赭等色，大部分是白色花纹。
9、蜡染工艺在我国西南少数民族地区世代相传，尤其是贵州少数民族地区，继承和发扬了传统的蜡染工艺，而且流行很广，已成为少数民族妇女生活中不可缺少的一种艺术。这里的少数民族以蜡染作主要装饰的有黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们的头巾、围腰、衣服、裙子、绑腿，绑腿，都是蜡染制成，其它如伞套、枕巾，饭篮盖帕、包袱、书包、背带等也都使用蜡染；安顺、普定一带的苗族妇女把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟和衣服前后摆的边缘，她们背孩子的蜡染背带，点染得精巧细致，除蓝白二色外，有的还加染上红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。
10、贵州各少数民族的蜡染各有特色，例如苗族的蜡染图案有的还沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；而布依族则喜用几何图案。各民族的蜡染都有独特的风格。
11、蜡染之乡蜡染之乡是中国贵州安顺。安顺是中国著名的旅游城市，境内有黄果树瀑布、龙宫、屯堡文化（天龙镇、云峰八寨等）、天星桥、花江大峡谷等众多著名景点。
12、安顺有“滇之喉、黔之腹，粤蜀之唇齿”的赞誉，地理位置重要，交通方便，更是“商业甲于全省”。安顺于19 *** 年成功举办了首届蜡染艺术节，吸引了来自国内外的众多宾客，自此蜡染艺术走向全国，走向世界。
13、安顺有大量的蜡染作坊、工厂，涌现出洪福远等一批知名的蜡染艺人。安顺的蜡染在继承传统的同时也在不断创新。
14、蜡染的发展传统的蜡染作为服饰的装饰，日用生活用品的装饰，从唐代张萱的“虢国夫人游春图”和“捣练图”中的蜡染服饰，到现代苗族姑娘绘制的蜡染花纹，有着悠久的历史，给我们留下了丰富的遗产。但作为纯观赏型的艺术品——蜡染壁挂，也就是“蜡染画”，是年轻的艺术，它从七十年代诞生，八十年代作为现代装饰画，走进宾馆，走向画廊，正一步一步地走进千家万户寻常百姓家。
15、有人断言，继“云南重彩画”之后，“蜡染画”将风行全球，将出现一个新的艺术高峰。不管这个预言正确与否，但作为一种新的画种，要想得到社会的承认，必须涌现出一批艺术 *** ，创作出一批高质量，有份量的艺术作品。
16、这才是最根本的。目前的蜡染，大体可以分三大类：—类是西南少数民族地区，民间艺人和农村妇女自给白绘自用的蜡染制品，这一类产品应属于民间工艺的范畴。
17、另—类是工厂、作坊面向市场生产的蜡染产品，这一类产品应属于工艺美术的范畴。第三类是以艺术家为中心 *** 的纯观赏型的艺术品，也就是“蜡染画”这三大类蜡染同时并存，互相影响，呈现出一个百花齐放的局面，这种复杂的，多元化的现象，在艺术界是少见的。
18、随着社会的发展，传统的蜡染面对市场经济的大潮，也在发生新的变化。青年一代已不满足于古老的传统纹样，而千方百计地从充满变革的新生活里吸取素材，加以改造，而使用在蜡染上，随着“蜡染热”的兴起，一些民间的“蜡染 *** ”纷纷到国外搞展览，作现场表演，他们凭空用蜡刀在布上画的直线，可以用直足来衡量，他们画的圆圈，可以用圆规来检验。
19、他们在艺术上力求突破程式化的造型，他们认为传统花样太呆板，而力求把花画得逼真，'画得“笑”起来；把鸟画活，画得飞起来。结果失去了蜡染的装饰趣味，失去了蜡染的艺术特点，变成了用蜡染 *** 的床单花样，机绣枕头的花样。
20、传统的蜡染正在变异，而作为艺术作品的蜡染正在兴起，蓬勃发展。在 *** ，“艺术的培柒”和“工艺的蜡染早已分道扬镳，工艺的蜡染是作坊生产的蜡染纱笼；而艺术的蜡染是艺术家创作的蜡染画。
21、老一辈蜡染艺术家的作品，明显带有中国山水画的神韵，而年青艺术家的作品，更多地带有现代色彩。在英国，作为造型艺术的 *** 画种，艺术家自己创作的蜡染画，通过展览，画廊 *** ， *** 十分昂贵。
22、染即采用蜡防染的染色工艺，古称蜡缬①，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我过古代三大印花技艺。《贵州通志》中曾有如下记载：“用蜡绘制花于布而染之，既去蜡，则花纹如绘。”《辞海》关于蜡染一项的解释如下：“古代称蜡缬①，起源于汉以前，为我国传统印染工艺之一。今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍在流行。制法：用蜡刀蘸腊液，在白布上绘几何图案或花鸟虫鱼等，再浸入靛缸（以兰色为主），后用水煮脱蜡，即现花纹。”
23、蜡染用“蜡防染色”，即用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等天然纤维织物上，利用蜡与水不相融的原理，把织物放入适宜在低温条件下染色的靛蓝染料缸中浸染，由于蜡的阻隔作用，染液浸入不了描蜡或受蜡部位的织物纤维，从而起到防染效果。除去蜡，此处即现出因蜡保护而产生的美丽的白色花纹，与布底染成蓝色的部位形成鲜明的色彩差异。关于蜡染工艺的 *** *** 在宋代已有详细记述。南宋时任桂林通判的周去非在其《岭外问答》中记有“瑶人以蓝染布为斑，其纹极细，其法以木板两片，镂成细花，用以夹布，而灌蜡于镂中，而后乃积布取布，投诸蓝中，布既受蓝，则煮布以去蜡，顾能制成极细斑花，炳然可观。”这是最早关于蜡染工艺的记录，此种 *** 现今我国已很少见到。另外在《贵州通志》记述的“用蜡绘制花于布而染之”的手绘蜡防染印花的 *** 至今存续于我国西南地区。
24、古时候称蜡缬，与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺。我国的染织工艺早在西周时期（公元前11世纪-公元前771年）已得到较大的发展。
25、根据历史文献《礼记》记载，织物的染色当时设有一种叫"染人"的专官主管，春秋战国时期，楚国还设有专门主持生产靛蓝的"蓝尹"工官。足见当时的丝织、染色工艺已颇具规模。
26、蜡染在宋代五溪地区已很盛行。明、清时代，黔中一带苗族也多用蜡染衣料。 *** 年间，蜡染盛行于湘西、贵州、云南、川南的大部分苗族中，而以贵州的丹寨、安顺、郎岱（今六枝）、普定、惠水等地技艺更高。大多数地区都将蜡染成品作衣饰，湘西地区则用作床单、帐沿、枕巾等。
27、不知道回答的对不对··希望可以帮到你！
28、传统民间印染工艺之一。是一种以蜡为防染材料进行防染的传统手工印染技艺。
29、据考证，“蜡染”一词在文献中最早、最确切的记载是唐代慧琳写的《一切经音义》卷五十之“众缬”：“今谓西国有淡歰汁，点之成缬，如此方蜡点缬也。”“缬”是以辅染物辅助印染过程而染出的织物，缬的出现标志着我国古代丝绸印染技艺的重大进步。
30、蜡染今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍甚流行，衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。主要 *** 是用蜡刀蘸蜡液，在白布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼等纹样，然后浸入靛缸（以蓝色为主），用水煮脱蜡即现花纹。
31、结构严谨，线条流畅，装饰趣味很强，具有鲜明的民族风格。蜡染的发明以人们对物质特 *** 的重复认识和利用为基础，并需要具备一定的环境因素和技术条件，因此它是在特定的物质条件和文化背景下产生和发展起来的。
32、蜡染是基于人们对服饰美化的需要，在人类文明进步到一定程度后产生的，是在多种染织工艺的基础上进行的，因此蜡染产生的时间应在纺织、印色和画馈工艺成熟之后。从原料上看，蜡染对面料没有特殊要求，棉、麻、丝、毛织物都能采用；防染材料也不拘于特定品种，动植物蜡均可使用，通常是用树脂和蜂蜡；染色只能用冷染工艺，一般是植物染色，以靛蓝为主。
33、从范围来看，蜡染技术存在与世界上很多地方，风格和使用方式也多种多样。由于受地理和气候的影响，北方寒冷地区不宜进行蜡染，因此蜡染分布于热带和 *** 带地区。
34、蜡染的起源可追溯到两千多年前秦、汉时期，甚至更早。
35、蜡染古称“蜡缬”，“缬”的意思是染彩，它与“绞缬”（扎染）、“夹缬”（印花蓝布）一起被称为中国古代的三大纺染工艺。在历史文献中有关蜡染的记载很少。
36、《后汉书》、《临海水土志》、《新唐书》等虽有“染彩”、“斑文布”、“卉服鸟章”等记述，但都没有确指蜡染，到了宋代的文献中才对蜡染有明确的说法。如南宋周去非的《岭外问答》说：“以木板二片，镂成细花，用以夹布，而灌蜡于镂中，而后乃积布取布，投诸蓝中，布既受蓝，则煮布以去蜡，故能制成极细斑花，炳然可观。”
37、其中叙述的蜡染工序，显然并非从南宋开始。后来的《贵州通忐》载：“用蜡绘于布而染之，既去蜡，则花纹如绘。”
38、可见蜡染已由以蜡灌刻板印布发展到直接用蜡在布上描绘了。学界比较一致的意见是，宋代由于印花蓝布等成本低、工艺简单而大为盛行，蜡染在中原逐渐消失，而在西南的少数民族地区却代代传承，至今不衰。
39、从传世的和出土的蜡染实物看，蜡染在唐代是盛行的。北京故宫博物院所藏的三色蜡染、日本正仓院所藏的“对树象羊蜡缬屏风”，都是唐代遗物。
40、在贵州省平坝县下坝的棺材洞里，前些年出十了宋代苗族点蜡幔及鹭鸟纹彩色蜡染衣裙。这些都是蜡染流传悠久的历史见证。
41、蜡染的研究者根据史料和民间传说，对蜡染最早的起源和发展有一些推测，意见不尽一致。无论如何说，蜡染在中国西南地区，特别在贵州一枝独秀却是事实。
42、形成这种状况主要有三个放面的原因：一是苗族、布依族等少数民族文化心理的原因，他们迁徙到贵州后怀念故土，怀念祖先，固守从故土带来的文化形态，并在其中寄寓本民族历史和文化的意义，逐渐成为民族自尊自爱的标志：二是地理环境的原因，贵州地处偏僻，山川阻隔，受外来文化影响较少，易于保持传统的文化形态；三是 *** 原料的原因，贵州气候湿润，草木繁茂，盛产蜂蜡和 *** 蓝靛染料的蓝草，这为 *** 蜡染提供了极大的方便。作为一种生活方式的“艺术”，贵州民间蜡染是贵州少数民族民俗文化活动中不可缺少的重要内容，不管是岁时节日住房的装饰还是婚丧嫁娶人生仪礼，也不管是民间 *** *** 祭祖敬神还是服饰佩带织绣花样，各式各样的蜡染工艺织染活动，都与贵州山地少数民族特定的文化背景与生活环境密切相关。
43、也正是因为这样一种息息相关，使得蜡染工艺和贵州少数民族的音乐、舞蹈、傩戏等活动一样，具有某种“全文化”的功能，在以汉文化为主体的强大的中心文化辐射挤压的边缘，形成了自己独特的艺术语言和符号形式。这里的少数民族以蜡染作主要装饰的有黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们头巾、围腰、衣服、裙子、绑腿，绑腿，都是蜡染制成，其它如伞套、枕巾，饭篮盖帕、包袱、书包、背带等也都使用蜡染；安顺、普定一带的苗族妇女把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟和衣服前后摆的边缘，她们背孩子的蜡染背带，点染得精巧细致，除蓝白二色外，有的还加染上红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。
44、贵州各少数民族的蜡染各有特色，例如苗族的蜡染图案有的还沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；而布依族则喜用几何图案。各民族的蜡染都有独特的风格。
45、蜡染艺术在少数民族地区世代相传，经过悠久的历史发展过程，积累了丰富的创作经验，形成了独特的民族艺术风格。是中国极富特色的民族艺术之花。
46、还应提到一种叫做“蜡片”的工艺品。在一些民族地区，把未经浸染的蜡花当作装饰品。
47、她们把这种“蜡片”装饰在头上或服装上。这种工艺品是白色和黄褐色花纹，色彩谐调，别具一格。
48、“蜡片”的缺点是蜡花容易脱落，所以在服装上只能局部采用。
49、蜡染，是一种古老的防染工艺，古称“蜡缬”，与绞缬、夹结一起被称为我国古代染缬工艺的三种基本类型。
50、蜡染工艺品的魅力除了图案精美外，还在于蜡 *** 后在织物上产生龟裂，色料渗入裂缝，得到变化多样的色纹，俗称“冰纹”。同一图案设计，做成蜡染后可得到不同的“冰纹”。
51、蜡染工艺，在我国西南少数民族地区尤其是贵州少数民族地区，继承和发扬了传统的蜡染工艺，而且流行很广，已成为少数民族妇女生活中不可缺少的一种艺术。这里的少数民族以蜡染作主要装饰的有黄平、重安江一带和丹寨县的苗族妇女，她们头巾、围腰、衣服、裙子、绑腿，都是蜡染制成，其它如伞套、枕巾，饭篮盖帕、包袱、书包、背带等也都使用蜡染；安顺、普定一带的苗族妇女把蜡染花纹装饰在衣袖、衣襟和衣服前后摆的边缘，她们背孩子的蜡染背带，点染得精巧细致，除蓝白二色外，有的还加染上红、黄、绿等色，成为明快富丽的多色蜡染。
52、贵州各少数民族的蜡染各有特色，例如苗族的蜡染图案有的还沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；而布依族则喜用几何图案。各民族的蜡染都有独特的风格。
53、蜡染艺术在少数民族地区世代相传，经过悠久的历史发展过程，积累了丰富的创作经验，形成了独特的民族艺术风格。是中国极富特色的民族艺术之花。
54、在苗族和侗族地区的很多地方都流行有《蜡染歌》（古歌），代代传唱叙述着蜡染的起源的故事：有一个聪明美丽的苗族姑娘并不满足于衣服的均一色彩，总希望能在裙子上染出各种各样的花卉图案来，可是一件一件的手工绘制实在太麻烦，但她一时又想不出什么好办法来，终日为此闷闷不乐。一天，姑娘又看着一簇簇一丛丛的鲜花久久发楞，办法没想出来却在沉思中昏昏入睡。朦胧中有一个衣着漂亮的花仙子把她带到了一个百花园中，园里有无数的奇花异草，鸟语花香、蝶舞蜂忙。姑娘在花园中看呀看呀，看得入了迷，连蜜蜂爬满了她的衣裙也浑然不知。等她醒来一看，才知道刚才是睡着了，可是低头再看：花丛中的蜜蜂真的刚刚飞走，而且在她的衣裙上留下了斑斑点点的蜜汁和蜂蜡，很不好看。她只好把衣裙拿到存放着靛蓝的染桶中去，想重新把衣裙染一次，试图覆盖掉蜡迹。染完之后，又拿到沸水中去漂清浮色。当姑娘从沸水中取出衣裙的时候，奇迹出现了：深蓝色的衣裙上被蜂蜡沾过的地方出现了美丽的白花！姑娘心头一动，
55、立即找来蜂蜡，加热熬化后用树枝在白布上画出了蜡花图案，然后放到靛蓝染液中去染色，最后用沸水熔掉蜂蜡，布面上就现出了各种各样的白花，哦！染缸中居然染出了印花布，姑娘高兴地唱起了山歌。人们听到了姑 *** 歌声，纷纷来到她家听她讲百花园里的梦境、观看她染出的花裙、学习她描花绘图的技艺，大家回到自己家里之后，照着姑娘教给的 *** ，也都染出了花样繁多的花布。从此，蜡染技术就在苗族及与之杂居的布依、瑶族等兄弟民族之间流传开来了。
56、是贵州各少数民族共有民间传统印染工艺。“用蜡绘花于布而染之，欲去蜡，则花纹如绘”（《贵州通志》）。
57、蜡染源于春秋战国时代，流行于汉唐，兴盛于宋元。1987年在安顺市平坝县桃花村苗族刘姓的一座洞葬群棺中，不但发掘了汉唐时代的陶釜和酒具，而且首次发掘了宋代彩色蜡染褶裙，灿然如新，图案为“鹭丝鸟纹”，款式与现代苗族褶裙相差无几。
58、安顺素有“蜡染之乡”的美誉，今北京故宫博物院就陈列有清代皇家宫廷珍藏的一幅安顺市郊苗族蜡染背扇扇面。黄果树地区民间蜡染源远流长，以石头寨为例，这里百分之八十以上的人家设有染缸。
59、布依族姑娘从十二三岁起，便开始学习蜡染技术，妇女人人能画蜡，故名“蜡染之乡”。蜡染实际上分为蜡画和蜡染两种形式。
60、蜡画是用铜刀（蜡画工具）醮上高温加溶的蜂蜡，在白布上信手画出，花鸟鱼虫，江河湖泊，唯妙唯哨，栩栩如生，然后绘画者可根据自己的喜好，填以各种颜色即成。蜡染是将画好的作品通过防染，煮沸、去蜡、漂洗、花现。
61、加之，神秘莫测的冰纹，使蜡染更具抽象画派的韵味。蜡染在安顺苗族布依族妇女中，颇为盛行。
62、苗族图案带有史书 *** 质，似铠甲，象文字，或写意、或抽象，任随驰骋；布依族大多是图腾图案，有太阳纹，有云雷纹、有回纹、有铜鼓纹，连续对称，古朴典雅。蜡染布料常用作衣裙、围腰、床单、背扇、帐檐、挎包、帽子、时装。
63、目前各种蜡染工艺品已是中外游客追求的时尚。
二、传统蜡染的起源及发展
1.蜡染起源的几种说法蜡染的发明以人们对物质特 *** 的重复认识和利用为基础，并需要具备一定的环境因素和技术条件，因此它是在特定的物质条件和文化背景下产生和发展起来的。蜡染是基于人们对服饰美化的需要，在人类文明进步到一定程度后产生的，是在多种染织工艺的基础上进行的，因此蜡染产生的时间应在纺织。印色3和画馈工艺成熟之后。从原料上看，蜡染对面料没有特殊要求，棉、麻、丝、毛织物都能采用;防染材料也不拘于特定品种，动植物蜡均可使用，通常是用树脂和蜂蜡;染色只能用冷染工艺，一般是植物染色，以靛蓝为主。从范围来看，蜡染技术存在与世界上很多地方，风格和使用方式也多种多样。由于受地理和气候的影响，北方寒冷地区不宜进行蜡染，因此蜡染分布于热带和 *** 带地区。埃及是古代文明的摇篮，它独特的地理位置使其能够同时吸取东西方的各种文化，成为最早步入文明的古国之一。蓝靛在公元前2400年的古埃及及第五王朝就已经作为防腐抗菌剂使用，公元前1世纪的罗马学者普利尼斯在《自然史》中，描写了埃及人浸染织物时用蜂蜡访燃，并称这种 *** 为“古怪的”，这说明早在相当于西汉时期的埃及，蜡染技艺就已经广为流行了。英国 L.W.C.迈尔斯主编的《纺织品印花》中认为，埃及蜡防花布早在公元前1500年已闻名遐迩。因此，埃及应被认为是蜡染的发源地之一。印度是世界上最早使用棉纤维的国家，而且印度早在公元前5世纪就已有从蓝草中提取靛蓝染棉纺织品的记录，因此棉织品的印染术也可能发端于印度。虽然印度气候潮湿，很难发现古老的织物残片，但从其他地区出土的蜡染棉织物可以判断，印度曾拥有高度发达的蜡染文化。赵丰教授在《丝绸艺术史》一书中考证了新疆民丰地区尼雅出土的绘有半 *** 神像的蜡染棉织品，根据神像头后背光具有印度文化的因素，认为蜡染工艺在东汉时已传入中国西部边陲，印度应是蜡染的起源地之一。我国无疑也是蜡染发源地之一，从大量史料记载和古代绘画中可寻觅一些线索。今年来发掘出土的精美的蜡染实物更是提供了有力证据，且把我国蜡染 *** 时间大大推前。陈维稷教授主编的《中国纺织科学技术史》认为，蜡染起源于西南少数民族，可追溯至秦汉之际，当时已利用蜂蜡和白蜡作为防染材料 *** 出白 *** 案的印花布，早于印度河埃及好几百年。美国人杜马斯法兰西斯卡特在其所著《中国印刷术的发明及西传》一书中说：“现存中国的早期蜡染实物，比埃及、日本、秘鲁、瓜哇所发现的实物要早得多，特别是在敦煌石窟和新疆吐鲁番出土的蜡染实物足以证明。”马来群岛蜡染产业的优势使其他也被认为是蜡染起源地之一，美国人费雷斯特所著《蜡染》一书中也提到蜡染发源地在瓜哇，至公元1515年以后，到那里旅行的人才把蜡染技术传到世界各地。以上这些地区被认为是蜡染的发源地，一方面是因为这些地区 *** 的；蜡染技术高超且工艺保存完整，另一方面原因是有出土文物或者文献资料可供佐证，至于在已经消失了的文明中是否有蜡染技术就不得而知了
随着苗乡社会、经济、文化教育的发展，尤其是市场经济大潮的影
响，使人们对市场的依赖 *** 增强，传统手工产品受到了中击，因此现代苗族人的价值观念也发生了变化。近年来，苗族社区的过剩劳动力大批加入全国劳动力迁移大军，黔东南的苗族村寨中，60%的青年人外出打工，在工作的同时，他们也逐渐接受了发达地区的价值观念。另外，随着 *** 、电视等传媒深入到苗乡，拉近了边远地区与文化中心地区的距离，也加速了苗族传统文化的变迁。"民族传统文化之所以能世世代代流传下来，传统的文化传承机制之所以能有效运转，一个前提条件就是传统文化是在一种相对封闭的环境下世代相传的。"过去由于居住在高山峡谷中的苗族对外面的世界知之甚少，他们的价值判断和价值选择就只能是祖辈所创造的文化。但是当他们有条件了解了外面的世界后，就有了比较和选择，他们的价值观念就会不同程度的发生变化。尤其是年轻人的求富意识和求知意识在外界信息的强烈j中击下表现得分外突出，他们对生存、对美、对快乐都有了与祖辈完全不同的理解。随着外界信息的传入，年轻人价值观的变化和他们对所处的传统文化的重新审视是一种历史的必然。与几十年前相比，苗族的生活有了很大改变，但改变更大的是他们的心态。以前苗族妇女画蜡染没有功利的目的，艺术劳动和生产劳动完全一致，可以说那时的苗族蜡染是一种地道的生产者为本身需要而创造的生产者的艺术。当我们翻看苗族妇女 *** 的蜡染时，凭直觉就可明确地判断出这是新的还是老的。她们的前辈在淡泊平静的心态贵州苗族蜡染
之下点蜡，'每一笔都透着灵气，构图也用心良苦，整个画面精致而饱满。现在尽管还有画的不错的妇女，但比起人人都是点蜡高手的时代来说，苗族蜡染无疑呈退步趋势。经济时代改变了她们的价值观，近年来画的蜡染多是草草了事， *** 速度较快，笔画也显得粗糙。所以由于苗装的文化功能逐渐减弱，费工费时的服饰工艺也就逐渐衰落。但新的文化旅游市场的开发拓展，使苗族服饰工艺从开发利用的角度得到了肯定，服饰工艺的传承不仅关系到苗族服饰文化的保存，也关系到了苗族人谋生技能的延续，因此可以说包括苗族蜡染文化在内的服饰工艺文化比苗族其他文化因子的发展机会更多。
三、蜡染的分布地区及特点
1、贵州各少数民族的蜡染各有特色，例如苗族的蜡染图案有的还沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；而布依族则喜用几何图案。每一个几何图案都是有不同的寓意，比如圆圈 *** 粮仓，小点点 *** 天上的星星等等。各民族的蜡染都有独特的风格。（其 *** 工艺见前“工艺流程”条目）
2、中国贵州安顺是中国著名的旅游城市，也是著名的蜡染之乡，被誉为“东方之一染”。境内有黄果树瀑布、龙宫、屯堡文化（天龙镇、云峰八寨等）、天星桥、花江大峡谷等众多著名景点。安顺有“滇之喉、黔之腹，粤蜀之唇齿”的赞誉，地理位置重要，交通方便，更是“商业甲于全省”。安顺于19 *** 年成功举办了首届蜡染艺术节，吸引了来自国内外的众多宾客，自此蜡染艺术走向全国，走向世界。安顺有大量的蜡染作坊、工厂，涌现出洪福远等一批知名的蜡染艺人，安顺的蜡染在继承传统的同时也在不断创新。云南文山州苗族人民也在很早以前就掌握了蜡染技术，并用它来 *** 妇女们的服饰。
3、蜡染 *** 比较复杂。先把白色底布铺平在木板上，再将黄蜡放入金属容器里用小火溶化，用蜡刀蘸上蜡汁在底布上绘制图案。蜡染使用的蜡刀很特别，其结构有点像一支蘸水钢笔。其笔杆用竹棍做成，称为“刀把”，笔尖是三片犁铧形的铜片，称为“刀片”。铜片之间留有缝隙，用以储藏蜡汁。持握蜡刀的 *** 与平常我们握笔写字大相径庭。我们握笔写字时总是笔杆几乎垂直，笔头稍稍后倾，笔尖向下；而握蜡刀则是刀把大幅度前倾直至超过45度角，刀片后倾几乎置于腕下。作画时，对于那些长的直线，蜡刀只能随着手腕作纵向运动，而横向和其他运动则仅能用来点缀一些小短横和绘制圆形。若横向直线较长，就得将手臂直至整个身体调转方向，或者将底布调转方向。在整个绘制过程中，蜡汁必须保持合适的温度。温度过低蜡汁就会凝固，温度过高则蜡汁容易变黑甚至起火。
4、苗族蜡染的图案一般是规则的几何图形，如直线、方形、棱形、丁字形、之字形、圆形等，也有少数花鸟日月山水人物等图案的作品问世。
5、绘好图案后，将布放入染缸浸泡数小时，再捞出放到清水中涮洗以除去多余的染料，然后放入水锅里将蜡煮化，再放到清水里漂洗。这样，绘画时着蜡的地方因染料无法附着而成为白色，原先空白的地方则被染浸上了颜色。
6、染料一般为黑色或蓝色，因此染出的成品就是黑白相间的图案。有的又在白底上再缀上红黄等色，使其图案更加精美。
7、苗族传统的蜡染布主要用来缝制妇女们天天穿用的百褶裙，偶尔也有用来做上衣和挎包的。出现的花鸟日月山水人物等写意作品主要作为艺术品赠送亲友或 *** ，很受人们的欢迎。湖南地区的苗族和土家族，擅长蜡染的 *** 与应用。他们主要居住在湘西十家族自治州各县市，以及晃县和麻阳县。
8、根据龙光茂的研究，湘西方言苗族的蜡染历史久远，文字记载中的蜡染虽然很少，但历史总是或多或少地留下了它的痕迹。如龙山县的“靛坊”这一地名，说明在历史上这里盛产蜡染所需的重要原料——蓝靛，并且还汇集了众多的染布坊，形成了一个大的产业。20世纪50-70年代，湘西各地有几百家染坊。在历史上，除了龙山县的“靛坊”大量种植蓝靛外，湘西的各乡苗寨栽种蓝萆都十分普遍，其产量也很可观。每年3月，与种甘蔗一样均采用扦 *** 种植，6月至10月采枝茎和叶子，放入盛有清水的池中泡烂，然后除去枝叶．倒入石灰水，只需一个昼夜，池底即生成蓝黑色的糊状物成——蓝靛。
9、湘西地区，除就地取材染制各种色布外，蜡染是一种独特的、传统防染技法。湘西蜡染多采用家织的土棉布，较少采用麻布和丝布。 *** 一，以薄木板镂空为花纹，即图形雕成空心花孔，用来做蜡染花模。然后，压在白布上灌蜡汁入花纹内。待 *** ，再将花板解开，取受蜡之布投入染缸中浸色。其染液采用当地一种蓝靛染液进行浸染，未被蜡液覆盖之布，一染即上色，被蜡溶液盖住的花型则安然无事。染后，将布热煮使蜡脱去，花型则显露出来。此种染 *** 效好，苗乡人民多自雕花模。花纹主要是花、鸟、虫、蝶和几何图形，用来印染床单、被面、枕巾，帐沿、门帘，适用美观。 *** 二，将盛有蜂蜡的金属盆置于木炭火上熔化，等蜡液表面泛起淡淡青烟时，即可进行蜡绘。蜡绘是采用特制的铜蜡刀，蘸上熔化的蜡液，在布上绘制图案。蜡绘图案后，即可进行染色。染色时需先“发缸”，缸水中加入一定量的清水、石从水、酒糟、老缸液进行发缸。数天后，染液由蓝黑色转为绿 *** 时即可染色。如果要得到较深的蓝色时，要近十次才能得到。如果要少量红色， *** 时，则采用椿树皮和黄栀子树皮捣碎后，取其汁液染绘即可。在染色过程中，凡绘有蜂蜡处，布纤维被密封，染液渗不进去，但在染色翻动过程中，由于布面折皱，蜂蜡形成裂缝，这些裂缝变化丰富，有粗有细，有曲有直，有疏有密，染液浸入后，即染成誉之为“蜡染灵魂”的冰裂纹，这种冰裂纹变化自然，人工无法模仿，有着很高的审美价值。染色完成后，在沸水中褪蜡，原来绘有蜂蜡的地方则呈现出白色花纹，最后漂洗除去碱 *** 和浮色，晾干，蜡染完成。湘西蜡染图案，传承与融合了世代流传的民族精神、民族审美意识及传统造型，形成了湘西蜡染特有的风格。
10、在湖南，凤凰地区被称为蜡染之乡。凤凰蜡染艺术历史悠久，蜡染花布纯美典雅、原始古朴，是凤凰民间工艺品中的精晶。凤凰蜡染分为两类；一为土家族蜡染；二为苗族蜡染。土家蜡染常用“吉祥兽”图案。这是由 *** 、鱼脊鱼尾、兽身、穿山甲脚复合组成的一个艺术形象。与湘西苗族的“龙凤龟”一样，也是采用了意象复合的造型手法。这种图案多见于门帘、桌布帐沿等用品上。土家族蜡染注重配色纯净，讲究立意构图，艺术风格奇特。湘西苗族蜡染常用“龙凤龟”图案，多应用于桌布、围裙、包巾之上。它足由龙、风、龟三种不同形象组合而成。．与汉民族的“龙”是由九种不同的动物组合生成一样，它是由龙头、龟身、凤尾组成，并且一寓意深刻。“龙”寓意苗族男子像龙一样威猛雄壮，“凤”寓意苗家女子像凤凰一样美丽的人，“龟”寓意苗族人民像龟一样健康长寿。苗族蜡染采用土布，不讲究华美雕饰，给人一种自然纯净的艺术之美，色彩以冷色调为主。凤凰蜡染，通常是根据生活需要来设计，如壁挂、屏风、被面、桌罩、门帘、枕头、衣物等，成品具有鲜明的民族风格和浓郁的民族韵味。凤凰县禾库一带苗族男女老少喜欢使用蓝白蜡染，原料主要是蜂蜡或枫腔、白布、蓝靛等。绘制时，用铜蜡刀蘸液，在白布上点绘图案，后在蓝靛缸浸染，经沸水煮去蜡质，即呈现出蓝白分明、花纹如绘的图案。
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